Cómo cultivar uvas en el campo y tecnologías relacionadas

Las uvas Fujiminori son más adecuadas para plantar en suelos rojos montañosos de baja montaña y llanuras de arroyos con una temperatura anual promedio de 10 a 18 ℃ y un valor de pH del suelo de 5,5 a 7,0. Son fértiles y bien cultivadas. Franco arenoso drenado y mejor cultivado en suelos arcillosos. Las técnicas de cultivo relevantes se resumen a continuación:

1. Construcción del jardín

(1) Selección del sitio del jardín

1. Situación geográfica

Las uvas Fujiminori, comúnmente conocidas como “uvas Ping Pong”, están bien adaptadas a todas las zonas del país. : Se puede plantar en colinas áridas, riberas de ríos y zonas dispersas. Aquellos con áreas de siembra más grandes deben elegir lugares cercanos a los mercados de consumo y con transporte conveniente.

2． Topografía y relieve

La pendiente de las zonas montañosas debe ser inferior a 15 grados, y el nivel freático en las llanuras debe ser inferior a 0,8 metros. Evite los campos bajos para construir jardines y elija parcelas con terreno relativamente alto y drenaje e irrigación convenientes. Las uvas son árboles frutales ligeros, por lo que conviene elegir una ladera sur soleada.

3． Suelo y fuente de agua

Tiene una gran adaptabilidad al suelo y se puede plantar en cualquier lugar excepto en suelos salino-alcalinos pesados, pero los suelos franco arenosos y francos que contienen una gran cantidad de materia orgánica con un valor de p de 5,5-7 son más adecuado. Los jardines construidos sobre marga y arena roja y amarilla necesitan mejorar el suelo antes de plantar. Al elegir un lugar para el jardín, también es necesario considerar la ubicación de la fuente de agua para garantizar que se pueda regar durante los períodos secos y drenar durante las inundaciones.

(2) Especificaciones de plantación

1. Densidad de plantación

150-180 plantas por 667 metros cuadrados.

2． Tipo de marco de plantación

Los tipos de marco más adecuados para las uvas Fujiminori son los marcos de cerca y los marcos tridimensionales, entre los cuales el marco tridimensional es especialmente bueno.

(1) Marco tridimensional, la distancia entre plantas es de 1,3-1,5 metros, la distancia entre hileras es de 4-5 metros, cada dos hileras forman un grupo y la distancia entre grupos es de 1,5 metros . Los soportes tridimensionales incluyen el tipo de superficie plana y el tipo apilado. La altura del marco plano es de 1,8 a 2 metros. La altura de la parte delantera del tipo apilado es de 2,2 a 2,4 metros y la altura de la parte trasera es de 1,5 a 1,8 metros. Los árboles darán frutos en 3-4 años con setos, y luego los setos y los andamios formarán una fructificación tridimensional. La ventaja del marco tridimensional es que tiene las ventajas integrales del andamio y el marco de la cerca. Tiene resultados tempranos, un gran espacio para nutrición y un alto rendimiento por unidad de área.

(2) Cerca, la altura del marco es de 1,8 a 2 metros, el espacio entre hileras es de 2,25 a 2,5 metros, el espacio entre plantas es de aproximadamente 1,5 metros, se erige un pilar cada 4 metros y 3 -4 cables. Las ventajas son una buena ventilación, suficiente luz y operaciones de cultivo cómodas.

(3) Materiales de estantería y andamios Los pilares para el montaje del emparrado son columnas de hormigón armado de 10 cm x 12 cm de espesor y 1,4 m x 2,6 m de largo, enterradas a 60 cm de profundidad. Por ejemplo, los postes laterales de alambre deben engrosarse a 12 cm x 14 cm, 3 metros de largo, inclinarse 30 grados hacia afuera y reforzarse con piedras de anclaje. La superficie del andamio se dispone en forma de rejilla de unos 40 cm vertical y horizontalmente con alambre de hierro o postes de bambú.

3． Dirección de la fila

La dirección de la fila debe ser consistente con la dirección del viento durante todo el año, preferiblemente de norte a sur, lo que no solo puede mejorar las condiciones de ventilación, sino también reducir el daño del viento.

(3) Colonización

1. Época de plantación

Las uvas Fujiminori se pueden plantar en primavera y otoño. Por motivos agrícolas, la plantación se realiza principalmente en primavera. La siembra de primavera es mejor en febrero, cuando la temperatura del suelo aumenta, las raíces de las uvas comienzan a moverse y los cogollos están a punto de brotar. La siembra de primavera debe realizarse a más tardar a mediados de marzo (el período de brotación de los brotes debe realizarse unos 50 días antes de que caigan las hojas); Riegue a tiempo después de plantar para mantener la humedad del suelo, lo que ayudará a que las plántulas reanuden su crecimiento.

2． Selección y poda de plántulas

En la medida de lo posible, se deben seleccionar plántulas fuertes de primer grado. Antes de plantar, recorte adecuadamente las raíces laterales principales y las raíces finas dañadas mecánicamente, pero evite la poda excesiva y trate de garantizar la integridad del sistema de raíces de las plántulas.

3． Preparación del suelo y excavación de zanjas (hoyos)

Antes de plantar, es necesario cavar zanjas, cavar zanjas para plantar, hoyos, etc. Para jardines con estructura de suelo arenoso, se puede utilizar la plantación en hoyos, y el hoyo La profundidad es de 60 a 80 cm de ancho. Para jardines con textura pesada y áreas montañosas con suelo rojo y amarillo, es mejor plantar en surcos, porque la plantación en surcos tiene buen drenaje e irrigación y puede desempeñar un papel en la resistencia a la sequía y el drenaje. La profundidad del surco es de 60 a 80 cm y. el ancho del surco es de 80-100 cm. La capa superficial del suelo y la tierra profunda removida durante la excavación se colocan a ambos lados de la parte superior de la zanja.

Para jardines con capas de suelo delgadas y suelo duro, se requiere plantar sorgo, con una altura del borde de 25 cm y un ancho de 100-120 cm.

4. Aplicar suficiente fertilizante base.

Para 667 metros cuadrados, aplique 5.000 kilogramos de fertilizante orgánico de alta calidad (principalmente compost o estiércol) y 50 kilogramos de superfosfato (fertilizante de fosfato de calcio y magnesio para estructuras de suelo rojas y amarillas). Llene el fondo de la zanja (agujero) con unos 20 centímetros de basura o maleza, paja y otros materiales y asegúrese de que esté sólido. Luego mezcle uniformemente fertilizante orgánico, fertilizante fosfatado y tierra vegetal o rellene en capas, y luego forme un borde de 15 cm de alto y 100 cm de ancho para plantar. Al aplicar fertilizante, no lo haga a menos de 30 cm de la superficie del borde para evitar quemar las raíces y matar las plántulas. Para plantar sorgo, primero esparza una cantidad suficiente de fertilizante orgánico y fertilizante fosfatado en la superficie del suelo, luego are el suelo profundamente y luego forme un borde de 25 cm de alto y 100-120 cm de ancho para plantar.

5. Plantación

Cava hoyos en puntos fijos de acuerdo con la distancia para plantar y cultiva la tierra mientras plantas. Al mismo tiempo, levanta suavemente las plántulas para que la tierra entre en el sistema de raíces tanto como sea posible, luego. cultive la tierra y compáctela, riéguela abundantemente y domine el principio de plantación poco profunda para exponer los esquejes viejos a 3-5 cm del suelo.

6. Cubrir con mantillo después de plantar

Después de plantar, se puede usar mantillo para aprovechar sus ventajas de aumentar la temperatura, retener agua y retener fertilizante para promover raíces tempranas y múltiples de las plantas de uva y acelerar la recuperación de las actividades de crecimiento de las raíces.

El efecto de aplicación de este método es bastante significativo en la práctica, pero se debe hacer lo siguiente durante su uso:

(1) Después de cubrir con una película de mantillo, la brecha en la rizosfera necesita Sellar con tierra para evitar que entre agua de lluvia en grandes cantidades. Si puedes agregar un cobertizo de plástico sobre la película de mantillo, el efecto será mejor (cúbrelo en los días de lluvia y retíralo en los días soleados).

(2) El área de cobertura de cada plántula debe ser de más de 1 metro cuadrado. Lo mejor es cubrir todo el borde para desempeñar el papel de humidificación, fertilizante y retención de agua, y puede evitar el suelo. La erosión en años lluviosos. La excesiva capacidad de retención de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

(3) Después del aire frío en primavera, cuando la temperatura sube demasiado (a veces la temperatura dentro de la película de mantillo alcanza más de 40 °C), se deben agregar malezas y otras coberturas a la película de mantillo dentro de el rango de distribución de raíces que se debe evitar La temperatura excesiva quemará las raíces jóvenes (porque la temperatura óptima para el crecimiento de las raíces es 22-23~(2).

(4) El tiempo de eliminación de la película generalmente debe ser cuando el local La temperatura es relativamente estable y hay un breve período de alta temperatura en primavera. No retire la película antes de que llegue el aire frío, de lo contrario las nuevas y tiernas raíces se dañarán debido a su incapacidad para adaptarse a los rápidos cambios de temperatura, que afectará el crecimiento saludable de las plantas de uva.

7.

(1) Elija un clima soleado y seco para plantar. Las variedades Fujiminori tienen muchas raíces finas y se plantan en racimos. días o inmediatamente después de la lluvia a menudo afecta el crecimiento normal del sistema de raíces y la tasa de supervivencia no es alta.

(2) Para el cultivo en marga y marga pesada de color rojo-amarillo, se debe plantar o cubrir con arena. arena para facilitar el crecimiento del sistema radicular. El método consiste en colocar primero una capa de 1 cm de arena de río en el fondo del hoyo para distribuir uniformemente las raíces de las plántulas. Se extiende la tierra sobre la arena, y luego una. Se coloca una capa de arena sobre las raíces hasta que las raíces no son visibles y luego se compacta el suelo.

(3) La plantación en surcos o en hoyos no se puede utilizar en las zonas lluviosas del sur de China a principios de la primavera. y verano, de lo contrario, la zanja o hoyo de plantación se convertirá en un "abrevadero" cuando haya más lluvias, provocando la pudrición de las raíces de las plántulas y afectando la tasa de supervivencia.

2. p>Durante el proceso de cultivo de la uva, la poda de verano es muy importante. Este trabajo puede ajustar oportunamente la relación entre crecimiento y fructificación, mejorar las condiciones de ventilación y transmisión de luz, reducir plagas y enfermedades, facilitar la diferenciación de los botones florales y promover el pleno desarrollo de las espigas. y granos de frutas, y garantizar que las ramas y los frutos puedan madurar en el momento oportuno. Crear buenas condiciones para la fructificación del año actual y del próximo. La poda de uvas en verano es una tarea técnicamente exigente, y los métodos adoptados para los árboles jóvenes y los árboles frutales. son diferentes.

(1) Poda de verano de árboles jóvenes

Realizar adecuadamente los trabajos de poda en el verano del año en que se plantan los árboles jóvenes, para que las uvas Fujiminori puedan dar frutos. temprano y asegurar un alto rendimiento en el segundo año después de la siembra. El método específico es:

1 Limpiar los cogollos

El momento es cuando se puede distinguir la calidad de los cogollos. Mantenga los cogollos fuertes y elimine los débiles. Deje los cogollos fuertes cerca del suelo para que crezcan y elimine el resto.

2． Quitar zarcillos

Los zarcillos son más dañinos que beneficiosos en el cultivo artificial. Dificultan el crecimiento de las plantas y consumen nutrientes, por lo que conviene eliminarlos a tiempo cuando son jóvenes.

3． Desmoche

Cuando el retoño tenga entre 8 y 10 hojas, primero se desmocha. Además de dejar que el brote auxiliar superior siga creciendo, los otros brotes auxiliares se eliminarán y se cultivarán en una enredadera principal. Finalmente, lleve y ate a su tiempo (pero no debe atar demasiado). Cuando los brotes secundarios superiores crezcan hasta tener entre 10 y 12 hojas, cúbralos por segunda vez. Después de este desmoche, a excepción del brote superior, que se deja seguir creciendo, se dejan 1 o 2 hojas en los brotes restantes para repetir el desmoche. Sin embargo, durante la temporada de lluvias conviene dejar algunas hojas más para desmochar, con el fin de suavizar el vigor del árbol y evitar que las yemas invernales de las principales cepas broten debido al exceso de lluvia, asegurando que puedan dar frutos el año siguiente. Después de la segunda cobertura, cuando la enredadera principal crezca aproximadamente 1,6 metros, vuelva a aplicar la cobertura. Después de eso, se dejan 2-3 brotes secundarios en la parte superior y las 4-5 hojas se recortan repetidamente. A principios de octubre, todos los puntos de crecimiento se recortan por completo nuevamente para completar la poda de verano de los árboles jóvenes.

(2) Poda de verano de árboles frutales

La poda de verano de árboles frutales incluye brotación, colocación de puntas, desmoche y eliminación de zarcillos. El propósito es ahorrar y concentrarse. nutrientes de los árboles, mejorar las condiciones de ventilación y transmisión de luz para garantizar un alto rendimiento y cosecha ese año.

1. Limpiar los cogollos

El objetivo de limpiar los cogollos es asegurar la ventilación y transmisión de luz en el estante, y asegurar el pleno desarrollo y madurez de ramas, flores y frutos.

(1) Época: Varias veces después de la germinación a principios de abril.

(2) Método para limpiar los cogollos

① Se deben limpiar todos los cogollos adventicios de la rizosfera y las vides viejas, excepto aquellos que deben reservarse para las vides renovadas y para rellenar los huecos. ② Al limpiar los brotes de las ramas madre fructíferas, es necesario determinar la cantidad de brotes principales necesarios para que broten nuevos brotes en función del grosor de la vid principal y la cantidad de brotes nuevos necesarios para el rendimiento deseado. la base y las que crecen hacia arriba o hacia abajo y todas las yemas accesorias, y al mismo tiempo adelgazar las yemas enfermas a cierta distancia. Sólo cuando no hay suficientes ramas fructíferas brotadas de los cogollos principales, se retienen algunos cogollos secundarios relativamente fuertes para producir ramas fructíferas y asegurar una cierta cantidad de fructificación. ③El grado de limpieza de los cogollos El grado de limpieza de los cogollos debe controlarse adecuadamente. No debe ser demasiado intenso al principio, de lo contrario, los nuevos brotes crecerán vigorosamente y provocarán la caída de las flores. Los árboles fuertes, los árboles jóvenes y prósperos pueden brotar más tarde, mientras que los árboles débiles y los árboles viejos deben brotar antes.

2. Configuración de la punta

(1) El tiempo de fraguado se divide en dos tiempos. La plantación se realiza cuando aparecen por primera vez inflorescencias en nuevos brotes y cuando se pueden distinguir ramas fructíferas y vegetativas. La segunda vez se realiza 5-7 días antes de la floración o se combina con el desmoche de nuevos brotes.

(2) El número de brotes fijos se determina en función del rendimiento esperado, procurando que haya una determinada proporción de ramas fructíferas y de preparación no fructífera, se pueden dejar ramas nuevas más vigorosas y de menor tamaño. Los árboles deben dejarse menos. La proporción de ramas fructíferas es ligeramente mayor que la rama de preparación. Básicamente, se deja una rama fructífera cada 15-20 cm.

(3) Método de colocación de puntas El primer paso es eliminar las ramas vegetativas. Las ramas delgadas, demasiado densas o en ubicaciones inapropiadas (ramas traseras, ramas bifurcadas) no se utilizan para la renovación preparatoria de las ramas. Se eliminan las ramas vegetativas y otras ramas, y se conservan las ramas fructíferas y las ramas vegetativas para relleno y actualización. La cantidad de eliminación de brotes esta vez representa del 70% al 80% de la cantidad total de eliminación de brotes.

La segunda cantidad de disparo determina en última instancia la densidad de nuevos brotes en el estante, compensando las deficiencias de la primera eliminación (solo 20%-30%). De acuerdo con la cantidad requerida de nuevos brotes, seleccione las ramas fructíferas y vegetativas ideales para la renovación, y elimine las ramas fructíferas con enfermedades y plagas de insectos, mazorcas pequeñas y ubicaciones irrazonables. Sin embargo, en años en los que el número de inflorescencias es insuficiente, se deben conservar todas las ramas fructíferas tan pronto como florezcan para garantizar el rendimiento.

3． Consejo principal del desmoche

El propósito del desmoche es evitar desperdicios, concentrar nutrientes para el crecimiento y desarrollo de flores y frutos, y acumular nutrientes en el árbol.

(1) Época de desmoche, el desmoche de ramas fructíferas se realiza una semana antes de la floración, y el desmoche de ramas preparatorias se realiza desde finales de mayo hasta finales de junio.

(2) Método de desmoche

① El desmoche de las ramas fructíferas depende del potencial de crecimiento, dejando de 6 a 9 hojas para cubrir por encima de la espiga de la flor. En principio, las ramas mediocres deben tener entre 6 y 7 hojas, y las ramas fuertes, entre 8 y 9 hojas. ② Prepare las ramas para cubrir. Además de extender las ramas, generalmente deje entre 8 y 10 hojas para cubrir. La cobertura de las ramas principales y largas se puede determinar según las necesidades específicas.

4. Tratamiento de brotes secundarios

A excepción de los 1 o 2 brotes secundarios superiores, que se dejan con 3 o 4 hojas para repetir el desmoche, los brotes secundarios restantes se procesan utilizando el método de "dejar uno para el tratamiento final". o "dejar dos para después". Retire los brotes secundarios de la cobertura lo antes posible. El grado de tratamiento de los brotes secundarios debe cumplir con los requisitos de garantizar una proporción de hoja a fruto de las uvas Fujiminori de 30:1.

5. Atar las lianas

El trabajo de atado de las lianas debe realizarse según los requisitos de la cirugía plástica. Después de podar en invierno, es necesario atar las enredaderas. Posteriormente, a medida que crezcan los nuevos brotes, las enredaderas se atarán continuamente. El método para atar las enredaderas es utilizar una hebilla en forma de "8". No esté demasiado apretado para evitar que lo estrangulen. El objetivo principal de unir nuevos brotes en las ramas en preparación es promover el crecimiento. Al renovar ramas individuales en el estante, los nuevos brotes en la rama madre deben agruparse en posición vertical además de la unión oblicua de la rama fructífera.

6． Quitar los zarcillos

Durante todo el período de crecimiento de la uva, en combinación con otros cultivos y manejos, retire todos los zarcillos a tiempo para ahorrar nutrientes.

3. Poda de invierno

(1) Época de poda

La poda de invierno de la uva Fujiminori es la misma que la de otras uvas. La época generalmente es posterior. las hojas caen al año siguiente. Se debe realizar antes del inicio de la temporada, siendo lo más adecuado de diciembre a enero del año siguiente. Si se realiza demasiado pronto afectará la acumulación de nutrientes del árbol. Si se hace demasiado tarde, provocará mucho sangrado, lo que provocará debilidad en la planta y afectará a la floración y fructificación.

(2) Normas de poda de ramas

1. Poda de punta corta

Desde la base, cortar 1-3 tramos.

2. Poda la punta media.

Corta en 4-7 secciones.

3． Poda las puntas largas

Cerca de 8-12 nudos.

(3) Métodos de poda para árboles de diferentes edades

1. Poda invernal de árboles jóvenes en el año de la plantación

La poda invernal de árboles jóvenes en el año de la plantación debe combinarse con cirugía plástica. Mediante la poda de verano, el cuerpo del árbol adquiere una forma de tronco único. Según las características varietales de las uvas Fujiminori, y para asegurar un cierto rendimiento en el segundo año, es mejor utilizar variedades únicas de uva en el primer año. La longitud del corte debe determinarse en función del grosor de la vid principal. Si el diámetro de la liana principal a 20 cm del suelo puede alcanzar 1,8 o 2,0 cm (siempre que se fortalezca el cultivo y el manejo en el año de la plantación, generalmente puede alcanzar el estándar), al podar en invierno, dejar unos 15 pies llenos. yemas y cortar el resto. Se deben cortar todos los sarmientos secundarios de la vid principal.

2. Poda del árbol en el segundo año de plantación

Utilizar las ramas fructíferas de ese año para formar un grupo de ramas fructíferas cada 20-25 cm. A excepción de las ramas fructíferas superiores, que se podan con puntas largas o muy largas como ramas de extensión, todas las demás ramas fructíferas deben podarse en puntas cortas o medias, siendo la poda media el enfoque principal.

3． Poda de árboles frutales

(1) Principio de poda: a partir del segundo año se ha formado básicamente la forma del árbol de los árboles frutales, por lo que el principio de la poda de invierno es podar en función de la producción. . Determine la cantidad de poda en función de los indicadores de rendimiento predeterminados y coloque una cantidad razonable de ramas madre fructíferas.

(2) Método de poda: podar todas las ramas fructíferas que ya hayan producido frutos. Pode las ramas en crecimiento hasta dejarlas en hileras cortas y brotes medios, las ramas fuertes hasta los brotes medios y las ramas moderadas hasta los brotes cortos como ramas madre para la fructificación del año siguiente. Domine el principio de la poda cíclica, realice podas y retracciones de manera planificada y decidida, utilice la germinación de cogollos ocultos para volver a cultivar las ramas madre fructíferas y controle el movimiento ascendente de la parte fructífera.

(4) Tecnología de poda

1. Identificación de la calidad de las ramas

Las ramas de alta calidad deben estar completamente maduras, con entrenudos cortos, nudos prominentes, no rectos, cogollos altos, escamas grandes y sustanciales, bien envueltas, ramas marrones y médula pequeña. -La sección debe ser redonda, de lo contrario será una rama de mala calidad y no será adecuada como rama madre fructífera.

2. Método de poda

Para evitar que los cogollos cortados pierdan agua y se sequen, se deben cortar las ramas madre a más de 2 cm del talón de los cogollos restantes o cortarlas por el ojo superior del cogollo para romperlas. los cogollos y romper los nudos. Al encoger o adelgazar, normalmente se deja 1 cm de cabeza del pilote y se deben evitar daños durante el adelgazamiento.

3． Renovación y poda

Renovación de doble rama: se utilizan dos ramas madre, una larga y otra corta, para formar un grupo de ramas fructíferas, la larga se poda en la punta media para que fructifique y la corta; en la punta corta (dejando dos yemas) para las ramas de preparación fructíferas, las siguientes más viejas producirán ramas fructíferas y las ramas cortas de preparación sacarán dos ramas y enredaderas. Al podar en invierno, retire las ramas fructíferas y las ramas madre. , y corte las ramas fuertes de las ramas de preparación con una mediana y otra corta. Pode para formar un nuevo grupo de ramas fructíferas y repita esto todos los años.

Renovación de una sola rama: Durante la poda de invierno, solo se deja una rama madre frutal, no quedan ramas de preparación y se poda el brote medio. Seleccione dos ramas fuertes para la renovación de doble rama.

4. Atado de enredaderas

El propósito de atar enredaderas debe ser el mismo que el de podar. Generalmente, la distribución de las ramas madre resultantes debe ser uniforme y razonable y la superficie del estante debe aprovecharse al máximo.

4. Raleo de flores, verduras y frutas

(1) Raleo de espigas florales

El objetivo es asegurar una cantidad razonable de frutos en el árbol.

1. Es mejor empezar a adelgazar las espigas de las flores una semana antes de que comience la floración.

2． Método para adelgazar las espigas de las flores

Adelgazar las espigas superiores, las espigas deformadas y las espigas enfermas El principio para las espigas de flores restantes es dejar 2 espigas en las ramas fuertes, 1 espiga en las ramas mediocres y ninguna espiga en las débiles. ramas adelgazando al mismo tiempo Retire 2-5 husos en la base de la panícula. Retire menos si la panícula de la flor es pequeña y retire más si es grande. El eje de giro es adecuado para los segmentos 12-14.

(2) Determinación de espigas de frutos

1. Determine la cantidad de mazorcas.

Perfore entre 1/5 y 1/4 de las puntas de las orejas, determine la cantidad razonable de mazorcas que quedan según el rendimiento esperado y retire el exceso de mazorcas.

Número de mazorcas que quedan = 2 (mazorcas/kg) × rendimiento esperado (kg)

Tasa de pérdida de 1

(La tasa de pérdida generalmente es del 10 % -20 %)

2. Determinar el tiempo de espiga del fruto

Cuanto antes se recoja el fruto, mejor.

3． Método para determinar las mazorcas

Bajo la premisa de garantizar un buen número de mazorcas predeterminadas, conserve las mazorcas grandes con buen cuajado y adelgace aún más las mazorcas con cuajado suelto y mala forma de las mazorcas.

(3) Raleo de la fruta

El raleo de la fruta es una medida clave para garantizar las características de fruta grande de las uvas Fujiminori. El momento del raleo de la fruta tiene un impacto significativo en el tamaño de la fruta. .

1. Tiempo de aclareo del fruto

El tiempo de aclareo del fruto se realiza inmediatamente después del cuajado de la mazorca. Cuanto antes mejor. También se puede realizar al mismo tiempo que el fruto. Cuaje de mazorca, porque en este momento se puede identificar el fruto. La calidad del grano.

2. Método de aclareo de frutos

Deseche los que estén mal abonados (achatados, redondos, con tallos delgados), los que sobresalgan hacia afuera, los que estén perforados en medio del fruto. oreja, las que tienen la parte superior del fruto hacia adentro y las que se cortan frutos muy pequeños con tallos particularmente largos. Los gránulos fertilizados se dejan con forma ovalada y buenos gránulos de fruto de tamaño uniforme.

El número óptimo de frutos restantes de la uva Fujiminori es de 25-30. Desde la base de la mazorca del fruto blanco hasta la parte superior, el número de frutos que quedan en cada huso se puede dividir en 12 según la siguiente proporción: 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1 , 1, 1, 1, 1 Sección *** 30 cápsulas.

(4) Ensacado

El propósito es mantener la superficie del fruto limpia y ordenada, para que tenga una apariencia "vendible", y prevenir y controlar los daños de enfermedades y plagas de insectos a la fruta.

1. Momento de ensacado

Realizar después del raleo de frutos, pulverizar fungicidas e insecticidas una vez antes del ensacado.

2． Método de embolsado

La bolsa puede estar hecha de periódico, un poco más grande que la oreja (demasiado pequeña provocará una malformación en el desarrollo del fruto). La boca de la bolsa debe sellarse en la rama de la oreja y atarse firmemente.

3． Momento de retirada de bolsas

En el periodo de cosecha temprana, tener cuidado al retirar las bolsas para evitar magullar los frutos.

5. Gestión del suelo, fertilizantes y agua

(1) Gestión del suelo

1. Arado profundo y maduración

Realice un arado profundo de todo el jardín a mediados o finales de noviembre hasta una profundidad de unos 20 cm. Para suelos rojos y amarillos, montañosos y ácidos montañosos, se debe realizar un arado profundo. combinado con cal esparcida a razón de 100 kg por 667 metros cuadrados para aumentar el valor del pH en consecuencia.

2. Cultivo entre hileras en viñedos jóvenes

Entre árboles jóvenes se pueden plantar fresas, cacahuetes, pimientos morrones, hortalizas enanas y abonos verdes. El requisito previo es que no se obstaculice el crecimiento normal de los árboles jóvenes.

3． Manejo del suelo de viñedos maduros

El cultivo se realiza varias veces al año en función de la aparición de malas hierbas y la compactación del suelo. Generalmente se adopta una combinación de arado claro entre plantas y deshierbe entre hileras. Desde el Festival Qingming hasta la temporada Meiyu, debido al rápido crecimiento de malezas en el campo, los herbicidas deben rociarse una vez dependiendo de la situación y luego rociarse 1 o 2 veces después de la temporada Meiyu.

(2) Drenaje y riego

Las uvas Fujiminori son más adecuadas para plantar en áreas con una precipitación anual de aproximadamente 600 mm y una distribución uniforme de las precipitaciones. En otras áreas, el drenaje y el riego durante. la temporada de lluvias sólo necesita hacerse bien. Incluso con trabajos de riego en la temporada seca, el cultivo de uvas Fujiminori aún puede lograr mayores beneficios económicos.

1. Drenaje

Dado que la mayor parte de la lluvia en el sur se concentra en las temporadas de lluvias de primavera y ciruela, los jardines en áreas llanas son propensos a encharcamientos y anegamientos, afectando gravemente el crecimiento de las uvas. Por lo tanto, para realizar trabajos de drenaje en la temporada de lluvias, las zanjas en el jardín deben estar conectadas para cumplir con los requisitos de que la superficie del borde se seque rápidamente después de la lluvia y las zanjas no acumulen agua. Las zanjas de drenaje deben repararse en invierno y las malas hierbas y el barro de las zanjas deben limpiarse en verano y otoño para mantenerlas limpias.

2. Riego

(1) La finalidad del riego. El agua es un componente importante de cada órgano de la planta, y también es el medio de transporte de nutrientes en el árbol. El agua es muy importante para todo el proceso de crecimiento de las plantas de uva. La sequía y la escasez de agua provocarán un crecimiento y desarrollo deficiente de las plantas de uva, una forma de fruto más pequeña, una defoliación temprana y un debilitamiento y envejecimiento del árbol. Por lo tanto, durante el cultivo, es necesario comprender los patrones de demanda de agua de las uvas Fujiminori en cada período del proceso de crecimiento y organizar el suministro normal de agua en la estación seca en función de las características cambiantes del contenido de humedad del suelo local.

(2) El número y tiempo de riego, normalmente tres veces. La primera vez se realiza en mayo cuando hay sequía, y la segunda vez se realiza después de la temporada de lluvias dependiendo de la sequía. La tercera vez se llevó a cabo bajo la condición de sequía continua y sequía severa. Generalmente, se requiere que el suelo mantenga una capacidad de retención de agua de aproximadamente el 60%. Se debe suspender el riego medio mes antes de la cosecha para evitar reducir la calidad del fruto.

(3) Los métodos de riego son principalmente el riego por surcos, que permite que el agua penetre gradualmente a través de las paredes del surco. También se puede utilizar riego por aspersión en zonas donde las condiciones lo permitan.

(4) Cantidad de riego La cantidad de agua cada vez es la adecuada para alcanzar una profundidad de 40-50 cm en suelo húmedo (donde las raíces están densamente apiñadas).

(3) Fertilización

Fertilizar los árboles jóvenes es solo para garantizar sus necesidades nutricionales de crecimiento, promover un crecimiento vigoroso de las plantas, expandir el dosel y lograr una fructificación temprana y un alto rendimiento temprano. La fertilización de árboles frutales no solo debe asegurar las necesidades nutricionales de crecimiento de ramas y puntas, sino también las necesidades de crecimiento reproductivo de floración y fructificación. Por lo tanto, existen diferencias en los tipos y métodos de fertilización.

1. Fertilización de árboles jóvenes

Aunque se han aplicado fertilizantes basales a los árboles jóvenes antes de plantarlos, la mayoría de ellos son fertilizantes de acción lenta y las plantas no pueden descomponerlos ni absorberlos por completo ese año. Por lo tanto, durante el período de crecimiento, es necesario adoptar el principio de aplicar fertilizante diluido con frecuencia y fertilizar con fertilizante de acción rápida para garantizar los requisitos de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de los árboles jóvenes. Al fertilizar los árboles jóvenes, se deben seguir los siguientes tres puntos:

(1) El primer aderezo debe realizarse después de que los nuevos brotes crezcan hasta tener entre 8 y 10 hojas, y luego aplicarse cada 7 a 10 días. Antes de agosto se utilizan generalmente fertilizantes nitrogenados de acción rápida. Después de agosto se utilizan fertilizantes de fósforo y potasio hasta finales de octubre.

El método de fertilización consiste en disolver el fertilizante químico en agua (o disolver el fertilizante químico en heces y orina humanas) y aplicarlo en una zanja poco profunda. Cuando el árbol es joven la concentración es menor. Añade 1 parte de fertilizante químico por 4 partes de agua. Cuando el árbol es grande, puedes utilizar 1 parte de fertilizante químico por 2 partes de agua. Una concentración demasiado alta puede causar daños a las raíces. Después de cada aplicación de fertilizante, lo mejor es regar una vez para acelerar la penetración del fertilizante y permitir que las raíces lo absorban y utilicen a tiempo.

(2) A finales de mayo y principios de junio (antes del primer pico de enraizamiento de Bp), realizar una fuerte fertilización, principalmente abono orgánico. El método consiste en cavar un hoyo de 25 cm de profundidad y 40 cm de ancho a ambos lados del sistema radicular de la uva, y aplicarlo con estiércol de aves (ganado) descompuesto más fertilizante compuesto. Aplicar unos 15 kg a cada planta, más un 2% de químico. fertilizante, luego cubra con tierra y riegue bien. El propósito de esta fertilización es proporcionar nutrientes para el próximo pico de crecimiento de la superficie.

(3) Además de la fertilización anterior, el abono de las raíces se debe realizar cada 10 días por la noche (o después de que se seque el rocío por la mañana), pero el mejor efecto se produce por la noche. Los fertilizantes utilizados como aderezo incluyen 0,3% de urea, 0,5% de dihidrógenofosfato de potasio, 0,3% de cloruro de potasio, etc. En zonas con graves deficiencias de nutrientes también se debe prestar atención a la aplicación de oligoelementos.

2． Fertilizar árboles frutales

La fertilización de árboles debe mantener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductivo, por lo que se debe adoptar un enfoque científico en la fertilización.

(1) Fertilizante de germinación Antes de la germinación, aplique fertilizante nitrogenado de acción rápida una vez para promover el desarrollo de ramas y espigas florales y ampliar el área foliar. La cantidad de fertilizante aplicado por 667 metros cuadrados es de aproximadamente 15. kilogramos. El método consiste en combinar tierra suelta y aplicarla en una zanja poco profunda alrededor de la rizosfera de la planta.

(2) Abono de prefloración Antes de la floración, aplicar una vez un abono compuesto a base de fósforo y potasio para cubrir las necesidades de floración y cuajado. El método es el mismo que el del fertilizante de germinación. Esta vez se debe controlar la cantidad de fertilizante nitrogenado, de lo contrario provocará un crecimiento excesivo de las ramas y afectará la floración y la fertilización.

(3) Fertilizante de expansión de frutos Después de que las flores se hayan marchitado y los frutos hayan cuajado (normalmente entre 8 y 10 días), aplique 10 kg de urea y 10 kg de fertilizante compuesto por cada 667 metros cuadrados para satisfacer las necesidades de los frutos. frutos jóvenes para expansión.

(4) Fertilizante de maduración y fertilizante de expansión de frutos Aproximadamente 10 días después de aplicar el fertilizante de expansión de frutos, aplique 20 kilogramos de fertilizante de potasio por cada 667 metros cuadrados para promover un mayor crecimiento de los granos de frutos y aumentar el contenido de azúcar. del fruto. El método consiste en esparcir la tierra en la superficie primero, luego convertirla ligeramente en tierra y luego regarla abundantemente. La aplicación de fertilizante potásico no debe ser demasiado tarde, de lo contrario, si hay demasiadas frutas, tendrá poco efecto en promover la madurez de las frutas ese año y, al mismo tiempo, se reducirá la resistencia de las frutas a las enfermedades. dando como resultado un alto rendimiento pero no una buena cosecha.

(5) Fertilizante rejuvenecedor Después de la cosecha, para reponer una gran cantidad de nutrientes perdidos, es necesario aplicar oportunamente un fertilizante nitrogenado de acción rápida. Pasado medio mes, volver a aplicar fertilizantes a base de fósforo y potasio para restaurar el vigor del árbol, evitar la defoliación prematura y potenciar la fotosíntesis.

(6) Además de la fertilización anterior, las uvas Fujiminori también deben prestar atención al uso de oligoelementos como el boro y el zinc. De lo contrario, se verá afectado el normal crecimiento y resultados de las plantas. Los síntomas y métodos de corrección de la deficiencia son los siguientes:

①Síntomas de deficiencia de boro: los botones florales no pueden abrirse normalmente durante la floración, la corola se seca y se cae, y en casos severos provoca una gran cantidad de Los brotes se caen, los zarcillos en la parte superior de los nuevos brotes se secan y los entrenudos se acortan. Las hojas son desiguales o están enrolladas y aparece un color amarillento en los márgenes de las hojas y entre las nervaduras.

Método de corrección: Controlar la aplicación continua de fertilizante potásico, aplicar bórax a principios de primavera y pulverizar solución de ácido bórico al 0,25% más solución de cal apagada al 0,5% sobre las hojas una semana antes de la floración.

②Síntomas de deficiencia de zinc: entrenudos cortos en brotes nuevos, hojas pequeñas, coloración amarillenta del mesófilo entre las venas, secado y caída en casos severos y una gran cantidad de pequeños frutos sin semillas en las mazorcas.

Método de corrección: Pulverizar 0,5% de sulfato de zinc más solución de cal apagada al 0,5% sobre las hojas 2-3 semanas antes de la floración y varias semanas después de la floración.

3. Fertilizante de otoño

(1) Época El propósito de aplicar fertilizante de otoño es garantizar un rendimiento alto y estable de las plantas de brotes en el segundo año. aplíquelo temprano. El momento óptimo es desde finales de septiembre hasta principios de septiembre. El propósito de la fertilización temprana es acelerar la curación de las raíces dañadas durante la fertilización y facilitar el metabolismo de las raíces.

(2) Método de fertilización, principalmente abono orgánico, más una cantidad adecuada de abono nitrogenado de acción rápida. La cantidad de fertilizante aplicada a la planta es de unos 20 kilogramos. Operación específica: Cavar una zanja de 25 cm de profundidad y 40 cm de ancho en un lado de la planta (en el otro lado el próximo año, alternativamente) (se hará más profunda a medida que el árbol envejezca), y aplicar fertilizante orgánico descompuesto y superfosfato en la zanja. (La proporción es 100:1), mézclalo con tierra, cúbrelo con tierra y luego riégalo bien. Después de esta fertilización, no es necesario volver a fertilizar ese año.

Además, el método de fertilización para el cultivo de sorgo es: además de la fertilización en surcos, también se debe esparcir fertilizante orgánico de unos 2 cm de espesor en la superficie del borde, y luego cubrir con tierra para aumentar la altura del cultivo. borde durante varios años consecutivos hasta que la altura del borde sea de 40-50 cm. El objetivo es favorecer que las uvas broten raíces adventicias y aumentar el área de absorción.